·紐約時(shí)裝周近日官方宣布今年將正式重啟男裝時(shí)裝秀，參展品牌包括 Thom Browne、Public School、Robert Geller 和 Calvin Klein Collection，它們將展出 2016年春夏男裝系列。
據(jù)美國(guó)網(wǎng)站 Quartz 報(bào)道，盡管歐洲早就有專(zhuān)門(mén)的男裝時(shí)裝周，但是紐約自從 20世紀(jì) 90年代后，就沒(méi)有專(zhuān)門(mén)舉辦過(guò)。不過(guò)今年，這種格局將完全改變，理由有二：銷(xiāo)售因素和時(shí)間因素。
銷(xiāo)售方面
男裝市場(chǎng)在過(guò)去十年里銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度迅猛，2014年全球銷(xiāo)售額達(dá)到 4400億美元，美國(guó)獨(dú)占鰲頭銷(xiāo)售額達(dá) 600億美元。其增長(zhǎng)速度甚至超過(guò)了女裝，但是在銷(xiāo)售額方面還遠(yuǎn)不及女裝。
事實(shí)上，根據(jù)調(diào)查機(jī)構(gòu) IbisWorld 的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去五年里，男裝電商銷(xiāo)售額增長(zhǎng)幅度勝于其他任何渠道。原因是，男裝電商市場(chǎng)目前仍未飽和，所以還有增長(zhǎng)的空間。IbisWorld 也預(yù)測(cè)，未來(lái)五年里，男裝銷(xiāo)售額將持續(xù)增長(zhǎng)。
（上圖：2004 – 2014年，全球男裝、女裝銷(xiāo)售額趨勢(shì)圖）
因而，紐約男裝時(shí)裝周證明了男裝市場(chǎng)的規(guī)模和活力。但是，如果沒(méi)有一定數(shù)量品牌推出新的服裝系列，男裝時(shí)裝周也不會(huì)存在，盡管這些品牌可能沒(méi)有巴黎和米蘭秀場(chǎng)一樣的創(chuàng)新性和商業(yè)影響力。
時(shí)間方面
很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，紐約時(shí)裝周對(duì)于男裝設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)都很尷尬，主要是因?yàn)闀r(shí)間方面總是不能“得心應(yīng)手”。
紐約曾經(jīng)確實(shí)存在專(zhuān)門(mén)的男裝時(shí)裝周，上世紀(jì) 90年代，在設(shè)計(jì)師 Helmut Lang 的引領(lǐng)下也曾風(fēng)靡一時(shí)。但是，當(dāng) Helmut Lang 決定在歐洲時(shí)裝周開(kāi)始之前，在紐約率先展示自己的女士服裝系列后，紐約時(shí)裝周的日程表完全被改變了。新的日程表上，男裝秀和女裝秀的時(shí)間非常接近，基本上可以說(shuō)男裝秀涵蓋在女裝秀之中。
但是，紐約男裝時(shí)尚周依然在歐洲男裝秀之后舉辦，而零售買(mǎi)手們通常在紐約時(shí)裝周開(kāi)始前已經(jīng)將經(jīng)費(fèi)花得差不多了。這也就意味著對(duì)紐約的設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)，他們不得不提前飛到巴黎和米蘭，在自己設(shè)計(jì)的服裝還沒(méi)走秀前，去推銷(xiāo)自己的作品。然后再飛回紐約，而那個(gè)時(shí)候紐約時(shí)裝周女裝的風(fēng)頭已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)蓋過(guò)男裝。
所以之前的男士時(shí)裝周的日程安排很混亂，但是此次紐約男裝時(shí)裝周就可以解決這一問(wèn)題。買(mǎi)手和時(shí)尚編輯們將會(huì)直接從歐洲飛到美國(guó)來(lái)，這樣紐約的設(shè)計(jì)師就可以不再疲于奔命。但是這些時(shí)尚編輯和買(mǎi)手們并不都為紐約男裝時(shí)裝周的重啟感到開(kāi)心，因?yàn)槟切┍緛?lái)應(yīng)該呆在歐洲海灘上度假的時(shí)間，現(xiàn)在花費(fèi)在了旅途上！但是，對(duì)于紐約的設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)，這場(chǎng)專(zhuān)門(mén)男裝時(shí)裝周早就應(yīng)該舉辦了！