“這是我有生以來第一次經(jīng)歷這樣的場面。”《紐約時(shí)報(bào)》專欄作家凱西·霍琳無不驚嘆地寫道。每個(gè)人都在期待西蒙斯的下一場演出。據(jù)說，Dior已向他拋出了繡球。也有人預(yù)測他將自立門戶，專注于打造Antwerp等自主品牌。無論結(jié)局如何，至少可以肯定的是，西蒙斯的“好萊塢童話”已走到了尾聲。

　　圖注：Dior的前男裝設(shè)計(jì)師赫迪·蘇萊曼將接任PPR集團(tuán)下的YSL，對(duì)他曾經(jīng)的老板(Dior隸屬與PPR的競爭對(duì)手LVMH集團(tuán))來說無疑是眼中刺

　　或許，這也代表著一個(gè)時(shí)代的結(jié)束。1968年，Paris House的創(chuàng)始人克里斯托巴爾·巴倫西亞加宣布退役時(shí)，抱怨自己累得像條狗一樣。然而，至少他可以隨心所欲地選擇設(shè)計(jì)的風(fēng)格、走秀的時(shí)段、合作的對(duì)象或高級(jí)定制的客戶。如今，最大牌的設(shè)計(jì)師亦不過是在為大型奢侈品集團(tuán)“作嫁衣”，譬如PPR旗下品牌Balenciaga的設(shè)計(jì)總監(jiān)尼古拉斯·切斯科爾、Louis Vuitton的首席設(shè)計(jì)師馬克·雅各布斯等等。因反猶言論被炒魷魚的Dior前設(shè)計(jì)總監(jiān)約翰·加利亞諾表示工作壓力是導(dǎo)致其行為失控的重要原因之一。的確，如今設(shè)計(jì)師的工作量越來越大——從初次交貨到時(shí)裝秀，從禮服到配飾，都得一手包辦，還得周旋于紅毯明星、時(shí)尚雜志編輯等各色人等之間，他們的地位卻變得越來越尷尬，更多時(shí)候僅是作為品牌的附屬品出現(xiàn)在公眾的視野中。更糟的是，他們還得絞盡腦汁費(fèi)盡口舌，說服公司CEO采納自己的創(chuàng)意，盡管后者對(duì)時(shí)裝設(shè)計(jì)往往是一竅不通。

　　在十年前，這一切幾乎是不可想象的。時(shí)裝設(shè)計(jì)師不僅可與當(dāng)代藝術(shù)家及建筑師平起平坐，并且也樂于與后者相互“切磋”。譬如設(shè)計(jì)師川久保玲與美國攝影師辛迪·舍曼合作創(chuàng)意廣告，繆西婭·普拉達(dá)與荷蘭建筑師庫哈斯聯(lián)手打造門店新概念，馬克·雅各布斯與日本畫家村上隆共同推出新款手袋……

　　時(shí)尚從來就是一個(gè)血腥游戲。然而，目睹時(shí)尚設(shè)計(jì)師淪為幾大奢侈品牌逐鹿巴黎的棋子，難免令人心中不是滋味兒。一個(gè)最新的消息是，斯特凡諾·皮拉蒂于3月5日正式辭去Saint Laurent創(chuàng)意總監(jiān)一職，接任者是YSL和Dior的前男裝設(shè)計(jì)師赫迪·蘇萊曼，這對(duì)Saint Laurent所屬的PPR集團(tuán)來說，的確是個(gè)令人振奮的好消息，對(duì)蘇萊曼的前老板、LVMH集團(tuán)總裁伯納德·阿爾諾而言，卻不啻于多了一根眼中刺。時(shí)尚，你的名字不再是“夢幻”。