現(xiàn)如今，時裝周早已走入了網(wǎng)絡直播時代。

二戰(zhàn)后，時尚界進入以Christian Dior和他的“New Look”作為標志的黃金年代，前所未有的消費熱潮讓原本局限在貴婦小圈子里的時尚工業(yè)漸漸顯露出巨大商業(yè)價值，真正意義上的時尚產(chǎn)業(yè)直到此時才開始成形。而伴隨著現(xiàn)代傳播手段進一步發(fā)展，以及品牌間競爭日趨激烈，大膽作秀以贏得公眾欣賞，已成為設計師們的常識和必修課。60年代的AndréCourrèges、Vivienne Westwood、Pierre Cardin，70年代的日本三巨頭(Rei Kawakubo、Yohji Yamamoto和Issey Miyaki)，無一不是制造新鮮話題、博取社會關注的個中好手。到了時尚界新一輪高峰的90年代，設計師們除了不斷在服裝設計、廣告宣傳、秀場展示等各方面推陳出新來獲得媒體與大眾關注外，甚至于本人也必須走到幕前，成為全年無休止大秀的一部分，Tom Ford、Alexander McQueen、John Galliano、Marc Jacobs等一批優(yōu)秀設計師聯(lián)合開創(chuàng)了“設計師是新的意見領袖”的新時代。

秀場上的Lady Gaga

Gareth Pugh的新一季考慮用短片代替走秀的形式。

當我們回顧以上歷史，就會清楚地發(fā)現(xiàn)，時尚的發(fā)展史實際上也是“作秀”的進化史，只不過是在不同時代，做給不同人看而已。形形色色的品牌作秀早已屢見不鮮，何以單只Lady Gaga與Thierry Mugler的合作挑起軒然大波？本質上，這仍然是時尚界對待公眾的態(tài)度問題。

矜持與低俗 誰更有魅力

Gaga×Mugler之前，高級時尚無論怎樣作秀，仍然帶著特有的矜持和欲拒還迎。Tom Ford將Gucci女模的私處修剪出G字型，可以解釋為反叛傳統(tǒng)解放性觀念；Marc Jacobs、Miuccia Prada持續(xù)與當代知名藝術家合作，是跟同樣假裝矜持的藝術圈互惠互利；以Victor & Rolf為首的新媒體利用，是單純?yōu)榱送貙拏鞑デ?；Gareth Pugh等新生代設計師雖然嘗試以視頻短片的形式來適應新世代消費者的口味，最終仍選擇了讓影片看上去高深莫測;甚至于奢侈品牌好不容易放低身段與高街聯(lián)名，都必定制造出限時限量排隊搶購的儀式感——時尚在大眾面前，始終表現(xiàn)得驕傲且不可一世。