導(dǎo)語：恢復(fù)為六天的米蘭時(shí)裝周日程終于不再擁擠得叫人窒息，自然也給奔波于秀場之間的時(shí)尚人士多一些思考的時(shí)間。然而比起各種對“明年春天穿什么”的猜想，還有更嚴(yán)肅的問題等著米蘭去反思，去解答。
藍(lán)白條紋背心式長裙，綠色工裝夾克搭配粉紅色背心和黃色闊腿褲，紫色罩衫搭配橘色抹胸長裙，披著醒目高科技色彩的日裝是這個(gè)系列的主題。通過將純白T恤與沙龍女主人式的長裙的相配，通過用合成面料取代傳統(tǒng)的塔夫綢，Simons創(chuàng)新地用休閑裝的語言來譜寫定制服的旋律，不論是為極簡主義還是為定制服都注入了一股新鮮空氣。 Dior和Balenciaga經(jīng)典外套必不可少的腰褶經(jīng)由Simons的改造可以拆卸，并能移植到褲子上去；數(shù)字印花和休閑長裙讓人想起Oscar de la Renta和Carolina Herrera等美國設(shè)計(jì)師的作品，但表現(xiàn)得更純粹，所以更摩登。
華麗的意大利風(fēng)格哪里去了？
既然米蘭最不可救藥的極簡主義者都決定“反戈”，投向極繁主義的懷抱，那么作為極繁主義之王的Roberto Cavalli豈不是更要在繁華之路上堅(jiān)持到底？在慶祝時(shí)裝屋成立40周年的特別發(fā)布會(huì)上，Cavalli揮灑了40年的流蘇和雪紡，唯獨(dú)對色彩特別吝嗇(淺灰、淺粉和淺褐)。輪廓兵分兩路，一邊是編織長裙的海洋，另一邊是系帶背心和低腰褲的陣營。
Versace2011米蘭春夏秀場
Versace的新系列展露了品牌在走年輕化道路上的決心，不僅起用了清一色的少女模特，服裝的剪裁和用色更像是出自Christopher Kane這一代新銳設(shè)計(jì)師之手，全無Gianni和Donatella Versace兄妹往日的豪門艷影，晚裝長裙被縮減到了只有區(qū)區(qū)三條。少了張狂動(dòng)物花紋的Cavalli，少了妖嬈紅毯長裙的Versace——華麗的意大利風(fēng)格哪里去了？早前，TomFord神秘的女裝回歸作在紐約成為熱門話題，雖然該系列的服裝要到今年年底方能正式揭曉，但就與會(huì)觀眾一面倒的溢美之詞來看，人們對華麗時(shí)裝的向往不減當(dāng)年，而那本該是米蘭的強(qiáng)項(xiàng)。
然而不知何故，在Ford離開Gucci的這六年來，米蘭的氣場變了，設(shè)計(jì)師紛紛采用殘酷的硬殼武裝自己，殊不知米蘭，特別是春夏季米蘭的特質(zhì)是柔軟、頭頂陽光且令人陶醉的。